有些菜友在寒露过后种菜时总遇到这样的问题，移栽的秋冬季菜苗，像花菜、包菜、红菜苔这些，栽下去之后不是蔫头耷脑，就是半个月都不见长新叶，有的甚至直接死掉了。眼看着好苗子糟蹋了，心里很不是滋味。

那么问题出在哪里呢？怎么移栽才能不僵苗成活率高呢？

移栽对菜苗来说是一次大伤元气的“手术”，并不是简单地把菜苗挪个窝那么简单，栽前准备、栽中操作和栽后护理，一点都马虎不得。

想要解决移栽成活率高并不难，根据我多年实践经验来看，你只要把移栽拆解成“移栽前、移栽时、移栽后”三个清晰的步骤，抓准每个步骤的重点，那么苗子的成活率几乎能达到九成九以上，而且缓苗快，后期长势旺。

移栽前，土壤整理是关键

提前整地无非就是翻耕和施底肥。

地一定要提前深翻，深度大概在二三十公分，一锹深差不多。这么做的目的是把下层的硬土翻上来，让土壤变得疏松透气，苗子的根才能扎得深、长得开。

底肥一定要用足，这是苗子整个生长期的“底气”。家庭小规模种菜，我最推荐用完全腐熟好的羊粪或牛粪，肥力温和，不烧根，还能改良土壤。鸡粪要慎用，必须确保是彻底腐熟好的，否则它在土里发酵产生热量，很容易烧根。把这些肥料均匀撒在土面上，然后翻地，让肥料和土壤充分混合。

另外有个关键操作容易被忽略，那就是要提前浇透水。最好在计划移栽的前三四天，把地彻底浇一遍透水，这叫“浇底墒水”。目的是让土壤深层喝饱水，这样苗子移栽后，根系为了找水就会主动往下扎，容易长出壮棵。浇完水等几天，等地表稍微干爽，不粘脚了再移栽。

当然也别忘了对苗子本身也要做准备。如果是自己育的苗，在移栽前五六天，要开始“炼苗”，也就是逐渐减少浇水、增加通风和光照，让它提前适应露天环境，移栽后就不那么容易“感冒”了。

如果是买的苗，最好先将根部浸泡一下水。

移栽时，轻拿轻放，不要生拉硬拽

起苗是关键。理想的时间是选在阴天，或者晴天的下午三四点以后，避开中午的暴晒。起苗前，如果苗床有点干，可以先稍微淋点水，让土湿润，这样容易带上完整的土坨。用手或小铲子小心地把苗挖出来，核心是要让根系尽量多地带原土。这个土坨是苗的“保命团”，能极大减少对根丝的损伤。

栽苗时，深度要把握好。俗话说“深栽葱，浅栽蒜”，对于叶菜苗，原则是不能栽得过深。把带土坨的苗放入挖好的穴中，回填土，用手轻轻压实，让根系和土壤接触上。记住，土壤埋到苗子原来生长时的深度就好，千万不能把菜心（生长点）给埋住了，不然很容易烂心。

苗子栽好，头一件大事就是立刻浇“定根水”。这次水要浇透，但水流要缓。最好用花洒或喷壶慢慢淋水，让水慢慢渗透，使根系周围的土壤和原来的土坨紧密结合。如果移栽后太阳很猛，最好马上盖上遮阳网，为苗子撑起一把“遮阳伞”，减少水分蒸发，防止苗子打蔫。

移栽后，精心护理，耐心等待

刚移栽的苗子比较脆弱，根系吸水能力差。在移栽后的3到5天内，要根据天气和土壤情况适当补水，保持土壤湿润，但不能积水。遮阳网一般盖3到5天，看到苗子明显恢复精神，叶片挺立了，就可以在傍晚或阴天把它撤掉。

很多人栽了四五天就急于施肥，这是严重错误的。

苗子还没缓过劲来，新根没长出，此时施肥好比给一个虚弱的病人吃大补药，根本吸收不了，反而会加重根系负担，造成“烧根”。一定要管住手，至少移栽后7天内不要施任何肥。

当你看到苗子中心开始长出鲜绿的新叶，那就恭喜你，它已经成功“缓苗”，开始生长了。这时，要适时“控水”。适当让土壤干湿交替，等表土发白再浇水。这样能“逼”着根系为了寻找水分而向下深扎，根系发达了，苗子自然长得壮实，抗病抗逆能力也更强。

7-10天以后根据苗的实际长势开始施第一次提苗肥，可以是尿素、人尿液、水溶肥、发酵好的饼肥，但一定要兑水稀释，薄肥少量，不要用复合肥，复合肥见效慢，不适合苗期用。