想种植大樱桃，但是不知道如何管理？别着急，这3个问题要格外注意

#智慧农民#

市场上樱桃热的掀起，让更多果农朋友激发了种樱桃的热情。但是新手种植樱桃，难免磕磕绊绊，没有科学指导就会走很多弯路。今天给大家总结了3大常见的问题，希望对大家有帮助。

一、没有配置授粉树或者配置不合理

甜樱桃是异花授粉品种，自花不实，但是可能有的朋友准备工作不充分，想着先种几棵玩玩，结果发现它不结果！你说该有多糟心！也有的朋友玩得更大，一下子就大面积种植了，也很自信，说已经配好授粉树了，选的都是市场上口碑好、受欢迎的品种，这样两两杂交，绝对没问题！我想说，还是太年轻，随便两两杂交，最后可能会凉凉。因为不同品种间的亲和性的差异很大，樱桃就是那么纯粹，只会跟指定的某个品种繁衍后代。

如果要深究原因，不是它们的道德感强烈，而是因为它们体内含有同一个S基因或花期不相近或亲缘关系太近。所以在建园选授粉树的时候，一定要满足3方面的条件，即不能含有相同的S基因、与主栽品种的花期相近、亲缘关系不亲近。这3个是硬性条件，还有一个锦上添花的条件就是产量好、品质好。按照这4个条件去选择授粉树，那你的果园就成功了一半。

含有相同S基因的品种有:红灯与美早；美早与早红宝石、意大利早红；抉择与早大果等。亲缘关系近的有那翁与滨库等。先锋的授粉树首选滨库、那翁，大紫的授粉树首选芝罘红，莫利的授粉树首选红灯、芝罘红、拉宾斯、先锋，芝罘红的授粉树首选大紫或红灯。实践证明，红蜜、佐藤锦、拉宾斯、艳阳、先锋、雷尼、斯坦勒等可以作为大多数主栽品种的授粉树。

一般授粉树不少于1/4，最好能达到30%的比例，还有一点，授粉树和主栽品种的间距不要超过5~7米，否则授粉效果不好。

二、栽植措施不到位

为什么有人的苗子种下去能活得好好的，但是轮到你种就不行了呢？是苗子的质量不行吗？有可能，但更有可能的是你的栽植措施没有做好。有人是固定思维，根据以往的种植经验生搬硬套，没有根据当年的天气灵活变通。所以会出现定植的时间没选好，再加上倒春寒的发生，根系在低温的土壤中不能正常发根，从而使定植下去的苗子失去了本该有的鲜活生命和灿烂人生，失去了为你赚钱的机会。提高苗子的成活率是丰产丰收的基础，活下去最重要，对不对？最适宜果树生长的地温是7~20摄氏度，所以当地温达到5~7摄氏度就可以开始种植了。或者看樱桃的顶芽，当它变绿的时候可以开始定植。

再来说第二方面，樱桃根系比较浅，主根少、侧根多所以很怕风，如果遇到大风可能会被吹倒。所以有的朋友为了后期不发生倒树的情况，就会在定植的时候把树种得过深，甚至超过了砧木的高度。这样会导致根系接触的地温很低，不利于生长。种得太浅也不行，因为春天干旱少雨会让根系失水干枯。一般种植的深度以略高于苗圃3公分、嫁接口以下4公分为宜，这样的成活高。

第三方面，有机肥的问题。很多朋友是自己制作农家肥，肥效是好，但前提是发酵彻底，如果发酵不彻底不仅帮不了树，还会害树。农家肥一般每亩4500公斤左右，如果是生物有机肥则用450公斤左右。挖好定植穴之后，要先把有机肥、复合肥和土壤混合均匀再回填。

三、修剪方法不对

樱桃和苹果、梨等的生长特性不一样，不能盲目套用修剪方法。只有遵循、顺应它的生长结果习性才能早产、丰产，这就像我们常说的因材施教是一个道理的。樱桃应该在夏季完成80%以上的修剪，变重冬剪为重夏剪。其次，不能落叶后就剪树，而是要等到第二年春芽顶变绿时修剪。幼树或初果期树不要甩放主枝，可以在饱满芽处适度短截。主枝要求基角大、拉枝开角不易劈裂、没有暗伤，否则后期容易出现流胶或干枯死枝。背后枝可采用短截促分枝转化为结果枝（组）或从基部疏除等处理。

在萌芽前后、谢花后7周内及采收后1个月内这几个时期进行拉枝，拴牢拉橛并开角80度左右。其次在花后2周或5月中下旬时对背上枝摘心，留长度以10公分左右。在采收后一个星期左右，雨季没来临之前疏大枝、调结构、改善冠内光照，促生更多的优质花芽。千万不要在雨季来临后疏大枝，以免造成流胶死枝现象的发生。此外不同品种的修剪还是有些许差别的。比如那翁、红灯、红艳、红蜜、巨红、佐滕锦、兰伯特等应以甩放为主，增加短枝量而结果。而以大紫、红、龙冠等则应有疏有截，放缩结合，适度短截。

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